NICARAGUA HISTORIA

Nicaragua

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República de Nicaragua
Bandera Escudo
Lema: En Dios confiamos [cita requerida] Himno nacional: "Salve a ti, Nicaragua" Himno Nacional de Nicaragua ¿Problemas al reproducir este archivo? Vea Ayuda:Multimedia.     Capital Managua 13°0′ N 85°0′ O Ciudad más poblada Managua Idiomas oficiales Español1 Forma de gobierno República Presidente Vicepresidente Daniel Ortega Saavedra Jaime Morales Carazo Independencia De España Primera Constitución 15 de septiembre de 1821 8 de abril de 1826 Superficie  • Total  • % agua Fronteras Puesto 97º 129.494 km² 7,7% 1 231 km Población total  • Total  • Densidad Puesto 108º 5 465 100 (2005 est.) 39 hab/km² PIB (PPA)  • Total (2011)  • PIB per cápita Puesto 123º US$18.533 millones US$3.147 (2011) PIB (nominal)  • Total (2009)  • PIB per cápita Puesto 131º US$ 16.51 millones de dólares[1] n/d IDH (2011) 0,589[2] (129º) – medio Moneda Córdoba (C$, NIO)2 Gentilicio Nicaragüense Huso horario UTC-6 Dominio Internet .ni Prefijo telefónico +505 Prefijo radiofónico YNA-YNZ, HTA-HTZ, H6A-H7Z Código ISO 558 / NIC / NI Miembro de: ONU, OEA, ALBA, Petrocaribe, OEI, Grupo de Río, AEC, SICA. 1 Inglés e idiomas indígenas también hablados en la costa del Caribe. 2 El dólar estadounidense circula paralelamente en la economía nacional de Nicaragua, la mayoría de comercios en Nicaragua tienen fijados sus precios en esa moneda.

Nicaragua es un país ubicado en América Central que se autodefine como un estado independiente, libre, soberano, unitario e indivisible. También se considera como parte integrante de la gran nación Centroamericana. Suele ser asimismo considerada una República democrática, participativa y representativa, manteniendo cuatro grandes poderes (el Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial y el Electoral) como órganos de gobierno. El pueblo nicaragüense es de naturaleza multiétnica y parte integrante de la nación centroamericana. El país se ubica entre el océano Pacífico al oeste y el mar Caribe por el este. Limita con Honduras, al norte, y con Costa Rica, al sur

Toponimia

Es difícil determinar el significado exacto del nombre de Nicaragua. Generalmente se acepta que se debe a Nicarao, señor de los niquiranos, cuyo señorío a la llegada de los conquistadores españoles abarcaba desde el istmo de Rivas e isla de Ometepe hasta la actual Nicoya en Costa Rica. Se cuenta de un diálogo entre Nicarao y Gil González, durante el cual el jefe indígena asombro al español con sus preguntas y respuestas a temas de filosofía y astronomía.

Por lo menos unos 30,000 años antes de nuestra era, aparecieron en Nicaragua los primeros seres humanos, procedentes del hemisferio Norte; también se conoce de emigraciones originarias del Sur. Se radicaron a orillas de ríos, lagunas, lagos y mares; transcurridos los siglos el único testimonio que dejaron de su cultura son sus huellas en la loseta volcánica de Acahualinca. De esos migrantes aseveran que el núcleo original perteneció al gran grupo náhuatl; de origen Mangue llamados Dirianes o Chorotegas, de quienes descienden los habitantes de la zona oriental del Pacífico: Managua (Imabite); Masaya (Nindiri, Catarina, Niquinohomo); Granada (Xalteva) y Carazo (Diriamba, Jinotepe).

[editar] Conquista

En el momento de la conquista española, Nicaragua era el nombre que se daba a la tierra entre el lago Nicaragua y el océano Pacífico. La tribu Nicarao gobernaba sobre la parte occidental del territorio cuando llegaron los primeros conquistador el término fue aplicado eventualmente, por extensión, a todos los grupos de Nicarao o de Niquirano que habitaban esa región.

El vocablo Nicaragua es una frase náhuatl castellanizada (no traducida al castellano).

La mayoría de investigaciones coinciden en el origen náhuatl y, para algunos estudiosos, el nombre se puede descomponer en "ni-can-atl-hua", "los dueños del agua de aquí" o "lugar donde existen dos grandes depósitos de agua".

Otros etimólogos creen que es "Nic-atl-nahuac" que significa "Aquí junto al agua", otros consideran que es "Nican-nahuan" o "aquí están los nahuan", es decir, los habitantes de esa tribu, y otros eruditos introducen la palabra "Anáhuac" que es "lugar rodeado de agua o en medio de agua". Por otro lado, también existe la posibilidad de que se trate de "el lugar donde termina el reino de Anahuac", lo cual coincide con las fronteras culturales hechas por las tribus nahuatl que migraban al sur. ^[3]

Los nicaraos emigraron hacia esta área desde regiones norteñas después de la caída de Teotihuacán, ya que así lo aconsejaron sus líderes religiosos. Según la tradición, debían viajar hacia el sur hasta que encontraran un lago con dos volcanes que se levantaran de las aguas, es decir, cuando llegaran a "Ometepetl" (Ometepe), la isla volcánica más grande del mundo en medio de un lago de agua dulce.

Conquista

En el momento de la conquista española, Nicaragua era el nombre que se daba a la tierra entre el lago Nicaragua y el océano Pacífico. La tribu Nicarao gobernaba sobre la parte occidental del territorio cuando llegaron los primeros conquistador el término fue aplicado eventualmente, por extensión, a todos los grupos de Nicarao o de Niquirano que habitaban esa región.

El vocablo Nicaragua es una frase náhuatl castellanizada (no traducida al castellano).

La mayoría de investigaciones coinciden en el origen náhuatl y, para algunos estudiosos, el nombre se puede descomponer en "ni-can-atl-hua", "los dueños del agua de aquí" o "lugar donde existen dos grandes depósitos de agua".

Otros etimólogos creen que es "Nic-atl-nahuac" que significa "Aquí junto al agua", otros consideran que es "Nican-nahuan" o "aquí están los nahuan", es decir, los habitantes de esa tribu, y otros eruditos introducen la palabra "Anáhuac" que es "lugar rodeado de agua o en medio de agua". Por otro lado, también existe la posibilidad de que se trate de "el lugar donde termina el reino de Anahuac", lo cual coincide con las fronteras culturales hechas por las tribus nahuatl que migraban al sur. ^[3]

Los nicaraos emigraron hacia esta área desde regiones norteñas después de la caída de Teotihuacán, ya que así lo aconsejaron sus líderes religiosos. Según la tradición, debían viajar hacia el sur hasta que encontraran un lago con dos volcanes que se levantaran de las aguas, es decir, cuando llegaran a "Ometepetl" (Ometepe), la isla volcánica más grande del mundo en medio de un lago de agua dulce.

[editar] Historia

Las Huellas de Acahualinca son huellas humanas de 6000 años preservadas en fango volcánico cerca del lago en Managua, Nicaragua.

Artículo principal: Historia de Nicaragua

[editar] Época Precolombina

Se sabe de asentamientos indígenas en la región nicaragüense que datan de al menos 6.000 años de antigüedad. El yacimiento de Acahualinca confirma estos datos junto con otras evidencias arqueológicas, principalmente artículos de cerámica y estatuarios de piedra volcánica como los hallados en la isla de Zapatera.

[editar] Colonización española

Francisco Hernández de Córdoba fundador de León y Granada.

En 1524 Granada y León fueron fundadas por Francisco Hernández de Córdoba en lo que hoy es Nicaragua. En 1528 la Corona española erigió la Provincia de Nicaragua, que posteriormente pasó a depender de la Audiencia; y en 1786 la Intendencia de León, como parte de la Capitanía General de Guatemala, dependiente del Virreinato de la Nueva España.

A mediados del siglo XVI se desarrolló en el noreste de la actual Honduras la nación de los zambos mosquitos, surgida de la mezcla entre los indígenas que la habitaban y los esclavos sobrevivientes del naufragio de un barco negrero que se hundió en el litoral. Los británicos establecieron amistosas relaciones con ellos y surgió así la reserva Misquita o "Mosquitia", una especie de "protectorado" británico que duró hasta fines de siglo XIX. En 1803, por intermedio de la Real Orden del 20 de noviembre, el rey de España ordenó segregar de la antigua Capitanía General de Guatemala, la Costa de Mosquitos como las islas de San Andrés y agregarlas al Virreinato de Nueva Granada. En 1894, tropas nicaragüenses al mando de Rigoberto Cabezas ocuparon la región, que fue organizada como el Departamento de Zelaya, dividido a fines del siglo XX en dos regiones (Región Autónoma del Atlántico Norte y la Región Autónoma del Atlántico Sur).

En 1812 las Cortes de Cádiz erigieron la Provincia de Nicaragua y Costa Rica (separada de la Provincia de Guatemala), y con cabecera en la ciudad de León. Esta provincia duró hasta 1814, año en que se restableció el reino de Guatemala. En 1820, al restablecerse el régimen constitucional, resurgió la Provincia de Nicaragua y Costa Rica, que estaba dividida en siete partidos: Costa Rica, El Realejo, Granada, León, Nicaragua (Rivas), Nicoya y Nueva Segovia.

[editar] Independencia de España

Véase también: Movimientos independentistas en Nicaragua de 1811 y 1812

El 11 de octubre de 1821, Nicaragua junto a sus repúblicas hermanas de Centroamérica se reunieron en la Capitania General de Guatemala la cual administraba a la zona duránte el régimen español, despúes de numerosos intentos insureccionarios que se habían producido en Nicaragua y El Salvador, luego de su independencia esta y centroaméica se unen al Primer Imperio Mexicano. Sin embargo, Granada y Costa Rica se separaron de la provincia, constituyendo gobiernos propios. En 1823, al producirse la caída de Agustín I, Nicaragua se unió a la Unión Centroamericana, poco después transformada en la República Federal de Centroamérica (1824). La Federación no sobrevivió mucho tiempo, y Nicaragua fue el primer Estado en separarse de ella de modo definitivo, un 30 de abril de 1838. Durante el siglo XIX se sucedieron diversos intentos de reunificar América Central, sin éxito.

IGLESIA NEO-MUDEJAR LA PALOMA MADRID ESPAÑA

Iglesia de la Paloma.- Dirección: Calle de la Paloma, 19.
El origen de esta iglesia, así como la de su advocación, se remonta a los años finales del siglo XVIII, y a un cuadro de Nuestra Señora de la Soledad que fue encontrado en un corral de la calle de la Paloma. El encargado del corral le dio el cuadro -muy deteriorado y sin ningún valor artístico- a unos niños para que jugaran con él. Uno de los niños se lo regaló a su tía, una tal Andrea Isabel Tintero quien lo limpió, enmarcó y situó en el portal de su casa. Pronto, el culto a esta imagen de la Soledad, a quien se la atribuyó varios milagros, se extendió por toda la barriada, hasta tal punto que la misma reina María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV, se hizo devota de la misma.
El apoyo regio motivó que en 1796 el arquitecto Francisco Sánchez, discípulo de Villanueva, construyera una primera capilla dedicada a Nuestra Señora de la Soledad, y que curiosamente acabó tomando el nombre de la calle, popularizándose como la capilla de la Virgen de la Paloma.
Tras el arreglo parroquial de 1891 se va a trasladar a esta capilla la parroquia de San Pedro el Real, lo que motivó la demolición del primitivo edificio y la construcción de uno nuevo capaz de realizar las nuevas necesidades parroquiales. El nuevo templo se empezó a construir en 1896 según un proyecto del arquitecto Lorenzo Álvarez Capra quien empleó un estilo neomudéjar, acompañado de elementos góticos. La planta es de cruz latina, formada por una nave central y dos laterales, y al fondo se encuentra el altar mayor, en cuyo cuerpo central se encuentra el cuadro de la Paloma. En cuanto a la fachada consta de un cuerpo central con pórtico flanqueado por dos torres gemelas. Fue inaugurada el 23 de Marzo de 1912. En 1978 fue profundamente restaurada por el arquitecto Antonio Ábalos Culebras. 
Iglesia de San Fermín de los Navarros.- Esta iglesia está ubicada en la calle Eduardo Dato, entonces Paseo del Cisne, fue construida entre 1886 y 1890 bajo la dirección del arquitecto Eugenio Jiménez Corera, a instancias de la Real Congregación de San Fermín de los Navarros.
Los orígenes de esta institución se remontan a 1684, cuando la Congregación de Naturales de Navarra fundó un hospital bajo la advocación de San Fermín, sobre el que fue jardín del palacio del conde de Monterrey, en el Prado de San Jerónimo. No obstante, no fue hasta 1746 cundo se construyó su iglesia. Tanto la iglesia como el hospital fueron derribados en 1882 con motivo de las obras de construcción del Banco de España, y fue entonces cuando la Congregación decidió labrar una nueva casa sobre unos terrenos en el Paseo del Cisne que pertenecían a la infanta doña Isabel de Borbón, hija de Isabel II y popularmente conocida como la «Chata».
Las obras de la nueva iglesia comenzaron en 1886 bajo la dirección del arquitecto Carlos Velasco, aunque al poco tiempo, y debido a su muerte, fue sustituido por Eugenio Jiménez Corera, que fue quien culminó el proyecto en 1890.
Levantada sobre una planta de cruz latina de tres naves, inserta en un solar rectangular, se trata de un edificio de estilo neo-mudéjar próximo a los gustos toledanos, si bien el interior es neogótico. Del exterior, destaca sobre todo la fachada y la torre, ejemplos típicos del neo-mudéjar madrileño.
Iglesia de Santa Cristina.- Paseo de Extremadura, 36.

En 1892, la reina regente María Cristina, esposa de Alfonso XII, fundó en el Paseo de Extremadura un asilo de párvulos para la educación y alimentación de niños pobres. Como complemento de esta fundación, en 1904 se va a encargar al arquitecto Enrique María Repullés y Vargas la realización de una iglesia para el asilo, que es terminada en 1906. Un año después, en 1907, la iglesia de Santa Cristina se convierte en filial de la parroquia de Nuestra Señora de la Almudena, función que continuará desempeñando hasta que en el arreglo parroquial de 1941 se convierte en parroquia independiente.
En cuanto al edificio en sí, aunque en un principio Repullés la concibe como una obra neogótica, al final fue construido en un estilo neomudejar, cerca de los parámetros toledanos. Consta de una sola nave basilical con capillas a los lados, y una capilla mayor de planta pentagonal con un templete central. En el exterior, todo ello decorado profusamente en ladrillo, destaca sobre todo la torre, compuesta de cuatro cuerpos y que hace además de pórtico de entrada.

MIS AMIGOS LOS MAYORES QUE NO VIEJOS 11

Hoy nos hemos vuelto a reunir todos, han pasado dos meses, desde la celebración de despedida de el Pinto a su pueblo, donde nos divertimos y estuvimos hasta altas horas. Hoy ha sido distinto, la alegría se ha tornado en tristeza. Nuestro amigo Jacinto, que todo el día estaba de broma, que veía la vida pasar con un optimismo desmesurado, él que no se enfadaba con nadie, que siempre estaba dispuesto a echar una mano donde fuese, él que jamás pidió nada a cambio, que su entrega hacía los demás era desinteresa. 

Se ha ido para siempre, todos sabemos que no le gustaría vernos tristes, pues siempre lo decía, que él día que faltase, no quería tristezas, que se iba a otro lugar, no sé si será mejor que este, lo que tengo seguro es que seguiré siendo como ahora; todos nos reíamos con sus ocurrencias, era alegre divertido, y sobre todo buena persona.

Creo que Dios le premió, pues se quedo dormido, y en su rostro una sonrisa, según nos dijeron sus hijos. Su mujer dentro del dolor le quedaba la alegría de que no sufrió, y sobre todo la paz que había en su rostro.

Le hemos acompañado en su último viajes, que como decía: solo hay dos viajes que tienes que hacer solo: uno es cuando naces, el otro cuando te mueres, en los dos tienes poco equipaje, así que todo será más liviano. Había dicho siempre, y su familia lo ha cumplido que el día que le tocase quería que en su funeral tocasen el himno de la Alegría, pero el que canta Miguel Ríos, y después al final una montañesa, y así ha sido.

Nos hemos vuelto a casa con el corazón en un puño, pues el jueves estaba tan pichi, Como dicen todos mis amigos los mayores, que son sabios, pues la vida les ha dado esa sabiduría, No somos nada y hay que aprovechar cada minuto, y no perder el tiempo en nimiedades, en enfados tontos, en cabreos que no te conducen a nada, hay que arreglarse con aquel que te hizo daño, o por lo menos intentarlo, olvidar rencillas, y disfrutar de todo cuanto te rodea, y ver cada mañana que aún estas vivos y puedes hacer cosas por los demás

Hasta siempre Jacinto, siempre estarás en nuestro corazón y memoria,
A.R.G.

EL CANAL DE PANAMÁ

El tres de agosto de agosto de 1914, por primera vez, un navío atraviesa el istmo de Panamá, que une los dos subcontinentes de América y separa el océano Atlántico del Pacífico: en lo sucesivo, los buques no tendrán ya necesidad de rodear América del Sur para pasar de un océano a otro.

Tras el descubrimiento del Pacífico, la travesía del istmo de Panamá se había efectuado regularmente por vía terrestre, y ya los primeros conquistadores españoles habían construido una carretera empedrada que iba del Atlántico al Pacífico, la llamada Ruta Real.

Diez años mas tarde una vía casi paralela utilizaba cursos de agua y lagos para facilitar los numerosos transportes de oro y plata procedentes de Perú. En el siglo XIX se creó una vía férrea que unía Colon, en la costa Atlántica, con Panamá, situada en la costa del Pacífico; los norteamericanos trataron de excavar un canal más al norte, a través del istmo de Nicaragua,

A partir del año 1876, bajo la dirección de Ferdind de Lesseps, se efectuaron estudios para determinar el trazado que permitiría realizar los trabajos más rápidamente y con el menor coste: se escogió el istmo de Panamá. El canal no tendrá esclusas. Las obras, empezadas en 1881, encuentran grandes dificultades, entre las más importantes la mano de obra diezmada por las epidemias y los derrumbamientos. En 1881 fue necesario detener los trabajos, pues los créditos se habían agotado.

La construcción del canal se reemprendió en 1904 con capitales norteamericanos y con el concurso de ingenieros militares de Estados Unidos; pero ésta vez el proyecto comprendía esclusas.La obra fue terminada por el coronelGorgas

BOSTRONIZO ARENAS DE IGUÑA CANTABRIA ESPAÑA

Bostronizo

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Bostronizo
País  España • Com. autónoma  Cantabria • Provincia  Cantabria • Municipio Arenas de Iguña Ubicación 43°12′20″N 4°27′42″O / 43.20556, -4.46167Coordenadas: 43°12′20″N 4°27′42″O / 43.20556, -4.46167 (mapa) • Altitud 425 msnm • Distancias 51,6 km a Santander 4,8 km a Arenas de Iguña Población 124 hab. (INE 2008) • Densidad n/d hab./km² Gentilicio Bostronizense Código postal 39451

Bostronizo es una localidad del municipio de Arenas de Iguña (Cantabria, España).

En el año 2008, contaba con una población de 124 habitantes (INE). Bostronizo está a una distancia de 2,8 kilómetros de la capital municipal, Arenas de Iguña, y está situado a una altitud de 430 metros.

Es uno de los pueblos que tradicionalmente formaba parte del valle de Iguña. En el siglo XIX este pueblo ya formaba parte del Ayuntamiento de Arenas de Iguña.

Destaca del lugar la ermita de San Román de Moroso, de pequeñas dimensiones. Es de estilo prerrománico (mozárabe), datándose del siglo X, aunque puede ser obra más tardía. Fue declarada Monumento histórico-artístico con fecha 3 de junio de 1931; el entorno de protección se declaró el 30 de mayo de 2002 (BOC 14 de junio). Se encuentra a unos tres kilómetros del pueblo, en una vaguada llamada de Moroso (270 metros de altitud), en medio de un pequeño bosque. San Román de Moroso aparece mencionada por vez primera en 1119, en una donación que realiza la reina doña Urraca al monasterio de Santo Domingo de Silos en Burgos.

Junto a la ermita hay una necrópolis medieval que ha sido objeto de excavación. En este mismo monte donde se encuentra la ermita está el castro del Alto del Cueto, que alcanza los 607 metros de altitud, donde es reconocible un lienzo de muralla y un camino de piedra.

LA ERMITA DE MOROSO EN PLENO MONTE RODEADA DE NATURALEZA

VISTA DEL PUEBLO

QUERANDÍES TRIBU ARGENTINA

Querandíes

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Distribución aproximada de lenguas en el extremo meridional de Sudamérica en tiempos de la Conquista.

QUERANDÍES la denominación que los guaraníes daban a la etnia también conocida como pampas ("pampas antiguos", anteriores al siglo XIX) ya que en su dieta diaria consumían grasa de animal, significando 'hombres o gente con grasa'. Desde un punto de vista etnológico, los querandíes son el grupo más occidental de los pueblos het.

Los querandíes ocuparon un área que va desde el sur de Santa Fe, por el norte, hasta el pie de las Sierras Grandes, hacia el oeste y toda el área norte de la provincia de Buenos Aires hasta el Río Salado por el sur.

Contenido 1 Pueblos het 2 Modo de vida 3 Expediciones europeas 3.1 Expedición de Sebastián Gaboto 3.2 Expedición de Pedro de Mendoza 4 Desaparición 5 Descendientes 6 Punta Querandí 7 Véase también 8 Referencias

[editar] Pueblos het

El jesuita inglés Thomas Falkner en su obra publicada en 1774, A description of Patagonia and the adjoining parts of South America, subdividió a los pampas en tres grandes parcialidades: taluhet, didiuhet y chechehet. El término querandí se refería más concretamente a los didiuhet más occidentales e influídos por los avá o guaraníes.

Los querandíes por tanto estaban incluidos en el conjunto de los pámpidos. Existen muy pocos testimonios de su lengua, a parte de un par de frases y unas cuantas palabras compiladas por unos navegantes franceses en 1555, esa pequeña evidencia aunque dudosa sugiere una relación con el gününa küne (puelche).

[editar] Modo de vida

A la llegada de los europeos en el s. XVI, el área aproximada de distribución (ya que al practicar un modo de producción cazador-recolector no eran sedentarios) de los het era la región pampeana al oeste del río Paraná. Esto es, habitaban las actuales provincias argentinas de La Pampa, la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, el centro y sur de la provincia de Santa Fe (especialmente al sur del río Tercero-río Carcarañá), gran parte de la provincia de Córdoba (adaptados ecológicamente al bioma de la Pampa templada, sus límites septentrionales se encontraban en el ecotono con la región del Gran Chaco -hacia los 31º de lat. Sud) y las penillanuras de las actuales provincias de San Luis y Mendoza, aunque estas zonas del Cuyo resultaban de más difícil habitabilidad debido a su grado de continentalidad (extremos climáticos y falta de agua superficial).

Los het que vivían en las costas de los ríos Paraná y de la Plata son aquellos a los cuales les corresponde más precisamente el apelativo querandíes dado que hacia el s. XV habían recibido un importante influjo cultural guaraní. En opinión de estudiosos como Rodolfo Casamiquela los het pueden considerarse (como los charrúas) una de las etnias tehuelches o, lo que es igual, patagones.

A la llegada de los europeos se destacaban por ser grandes corredores (cazaban, o mejor dicho, capturaban, a la carrera, venados pampeanos, ñandús, e incluso guanacos), aunque para facilitar su actividad venatoria habían inventado dos artefactos (uno que sería clásico en Argentina): las boleadoras y la llamada por los españoles piedra-perdida (boleadora más primitiva, consistente en una piedra atada a una especie de cuerda realizada con cuero o tendones).

[editar] Expediciones europeas

[editar] Expedición de Sebastián Gaboto

En la carta escrita por Luis Ramírez, quien participó de la expedición de Sebastián Gaboto en 1527, se hace mención de los querandíes:

... aquí habían venido todos los indios de la comarca que son de diversas naciones y lenguas, a ver al Señor Capitán jeneral éntre los quales bino vna dé jente del campo que dizen quirandies. Esta es gente muy ligera, mantienense de la caza que matan, y en matándola qualquiera que sea le beben la sangre porque su principal mantenimiento es á causa de ser, la tierra muy falta de agua.

[editar] Expedición de Pedro de Mendoza

El cronista de la expedición del adelantado Pedro de Mendoza, Ulrico Schmidel, describió a los querandíes en su obra Viaje al Río de la Plata, llamándolos carendies:

En esta tierra dimos con un pueblo en que estaba una nación de indios llamados carendies, como de 2.000 hombres con las mujeres e hijos, y su vestir era como el de los zechurg, del ombligo a las rodillas; nos trajeron de comer, carne y pescado. Estos carendies no tienen habitaciones propias, sino que dan vueltas a la tierra, como los gitanos en nuestro país; y cuando viajan en el verano suelen andarse más de 30 millas por tierra enjuta sin hallar una gota de agua que poder beber. Si logran cazar ciervos u otras piezas del campo, entonces se beben la sangre. También hallan a veces una raíz que llaman cardes la que comen por la sed. Se entiende que lo de beberse la sangre sólo se acostumbra cuando les falta el agua o lo que la suple; porque de otra manera tal vez tendrían que morir de sed.^[1]

Con la intención de someter a los querandíes, Pedro de Mendoza organizó una expedición militar al mando de su hermano, Diego de Mendoza, que fue derrotada en las márgenes de la Laguna de Rocha (Esteban Echeverría) el 15 de junio de 1536:

Estos carendies traían a nuestro real y compartían con nosotros sus miserias de pescado y de carne por 14 días sin faltar más que uno en que no vinieron. Entonces nuestro general thonn Pietro Manthossa despachó un alcalde llamado Johann Pabón, y él y 2 de a caballo se arrimaron a los tales carendies, que se hallaban a 4 millas de nuestro real. Y cuando llegaron adonde estaban los indios, acontecioles que salieron los 3 bien escarmentados, teniéndose que volver en seguida a nuestro real.

Pietro Manthossa, nuestro capitán, luego que supo del hecho por boca del alcalde (quien con este objeto había armado cierto alboroto en nuestro real), envió a Diego Manthossa, su propio hermano, con 300 lanskenetes y 30 de a caballo bien pertrechados: yo iba con ellos, y las órdenes eran bien apretadas de tomar presos o matar a todos estos indios carendies y de apoderarnos de su pueblo. Mas cuando nos acercamos a ellos había ya unos 4.000 hombres, porque habían reunido a sus amigos.

Y cuando les llevamos el asalto se defendieron con tanto brío que nos dieron harto que hacer en aquel día. Mataron también a nuestro capitán thon Diego Manthossa y con él a 6 hidalgos de a pie y de a caballo. De los nuestros cayeron unos 20 y de los de ellos como mil. Así, pues, se batieron tan furiosamente que salimos nosotros bien escarmentados.

Ulrico Schmidel dio una descripción de las armas usadas por los querandíes:

Estos carendies usan para la pelea arcos, y unos dardes, especie de media lanza con punta de pedernal en forma de trisulco. También emplean unas bolas de piedra aseguradas a un cordel largo; son del tamaño de las balas de plomo que usamos en Alemania. Con estas bolas enredan las patas del caballo o del venado cuando lo corren y lo hacen caer. Fue también con estas bolas que mataron a nuestro capitán y a los hidalgos, como que lo vi yo con los ojos de esta cara, y a los de a pie los voltearon con los dichos dardes.

Los sobrevivientes, se aliaron a otros y destruyeron la recién fundada ciudad de Buenos Aires:

Por este tiempo los indios con fuerza y gran poder nos atacaron a nosotros y a nuestra ciudad de Bonas Ayers en número hasta de 23.000 hombres; constaban de cuatro naciones llamadas, carendies, barenis, zechuruas, y zechenais diembus.

[editar] Desaparición

Posteriormente a la primera fundación de Buenos Aires, los querandíes recurrieron al ganado cimarrón, cazando, comiendo y domesticando caballos.

La población het fue diezmada a fines de siglo XVIII por epidemias como la de viruela en 1621, introducida por tropas que arribaron de España al mando de Antonio Mosquera, lo que facilitó la invasión mapuche de su territorio y su rápida mapuchización a nivel cultural, razón por la cual es hoy muy difícil encontrar rastros del idioma original de los het, o de dialectos del mismo.

El 15 de septiembre de 1643, se creó la Reducción Jesuítica de San Francisco Javier en la zona de Luján, que fue abandonada por los indígenas a los pocos meses, al declararse otra epidemia de viruela.

Creían en un gran dios al que llamaban Soychu, quien tenía un contendiente, espíritu del mal conocido como Gualichu.

[editar] Descendientes

De acuerdo a la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (2004-2005) 736 personas se declararon descendientes del pueblo querandí.^[2]

[editar] Punta Querandí

Hoy en día existen lugares ancestrales que son reivindicados como parte del legado Querandí. Uno de ellos es Punta Querandí, sitio público y arquelógico de mil años de antiguedad considerado un lugar sagrado por parte de organizaciones indígenas del area metropolitana de Buenos Aires. El predio está ubicado en el paraje de Punta Canal, en las afueras de la localidad de Dique Luján, en el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires.

Punta Querandí pretende ser anexado al Complejo Villanueva (11 barrios naúticos privados) por parte de la desarrolladora inmobiliaria EIDICO. Esto implicaría la destrucción del lugar arqueológico existente. Por esta razón está siendo defendido por indígenas, ambientalistas, docentes, vecinos y periodistas.

El predio en conflicto, donde se ha montado un campamento desde febrero de 2010 para defenderlo, está ubicado en frente de otro sitio arqueológico llamado "Garín", hoy debajo del barrio privado Santa Catalina.

En el 2001, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, alertó por la destrucción de sitios arqueológicos indígenas a causa de los emprendimientos de barrios privados. Los yacimientos en peligro contienen enterratorios querandies, restos de cerámicas, instrumentos de hueso y otros materiales.

ROLLO DE CARNE PICADA FACIL DE HACER RICO,RICO

Ingredientes: 500 gr. de carne picada de ternera, 1 lámina de hojaldre, 2 dientes de ajo, 1 huevo, 1 cebolla, miga de pan empapada en leche, 200 gr. de jamón serrano en taquitos, 250 gr. de queso azul o de cabra, perejil, sal y pimienta.

Mezcla bien la carne picada con los ajos machacados, el perejil, el orégano, el huevo batido y la miga de pan empapada en leche. Mételo en la nevera durante una media hora. Pocha en una sartén la cebolla bien picadita, cuando esté casi transparente añade el jamón. Saca la carne del frigo y ponla sobre una base de hojaldre previamente estirada (calcula que sobre por los lados para sellarlo con la parte de arriba). Añade la cebollita con el jamón por encima y una capa de queso. Cierra también por arriba con otra capa de hojaldre. Píntalo con huevo y mételo al horno a 180º durante unos 30 minutos. Si ves que se empieza a dorar mucho en la superficie deja solo la parte de abajo del horno.

CILLORIGO LIÉBANA CANTABRIA ESPAÑA 2ª parte

Castro Cillorigo

En Castro Cillorigo destaca una casona del siglo XVII ( 1684 más concretamente ) con las armas de Salceda y Morante e inscripción que dice: "El montañés tan valiente, con la su espada lucída, al moro quitó la vida i él se libró de la muerte. Co la espada, peto i lança junto al salce lo arrimó quando al rey moro mató. Año de 1649". Este lema figura en otras casonas de Liébana, como en Dobres. En el interior hubo un museo etnográfico de la región lebaniega con toda clase de objetos que desgraciadamente ya no está abierto. En el pueblo podemos ver otros escudos.

Iglesia de San Juan Bautista en Salarzón

Se trata de una iglesia de estilo neoclásico ( uno de los escasos edificios de este estilo en Cantabria ), edificada en 1919 y que viene a sustituir a la iglesia gótica anterior que a finales del siglo XVIII se encontraba en ruina. Fue financiada a expensas de la familia Gómez de la Cortina.  Muy completa en estilo tiene planta casi cuadrada en función de una gran cúpula central aparente al exterior por la linterna ochavada. Lo más llamativo es un pórtico tetrástilo, de orden toscano. En el interior, salvo alguna imagen más vieja, todo es de uniforme estilo, con retablos construidos en 1828, de columnas jaspeadas. Destaca el Panteón de los Cortina, capilla a la izquierda, donde reposa el fundador de la iglesia Vicente Gómez de la Cortina y otros parientes. Entre las piezas artísticas hay un San Juan Bautista en bronce, muy neoclásico, y una placa en el mismo metal, manierista, muy posiblemente también del siglo XIX. Son piezas con muy bena técnica pero ambas anónimas. Salarzón tiene un importante conjunto artístico con la casa-palacio de los Gómez de la Cortina. Lleva un escudo con gran corona y la inscripción: "Año 1823. Armas de Gómez de la Cortina, Salceda y Morante".

El pueblo es un bello conjunto rural, además encontramos arquitectura civil de relevancia como es el caso de la de casa - palacio  de los Condes de la Cortina.

Concejo de Bedoya

Además de Salarzón, otros hermosos pueblos integran el Concejo de Bedoya. En San Pedro de Bedoya se encuentra una hermosa casa torre del siglo XVIII que pertenece a la familia González-Teja. La fachada es de sillería y en ella se ven las armas de Bedoya y Soberón. Completa el conjunto una excelente capilla con portada monumental entre altas pilastras. Tam- bién en el pueblo, pervive una casa gótica de dos pisos, con solana a la calle y ventana ajimezada con alfiz, pudiendo ser del siglo XV. Esanos es otro pueblo muy bello, excelente ejemplo de la arquitectura popular de las aldeas del concejo de Bedoya, como también lo es Trillayo. Los otros pueblos del concejo son Cobeña y Pumareña, donde la ermita de San Miguel pudo ser prerrománica.

Más pueblos de Cillorigo: Pendes, Colio, Armaño, Ojedo...

Además de los anteriores, existen otros pueblos en Cillorigo que merecen ser mencionados. La aldea de Pendes, por ejemplo, situada en un paisaje idílico. Merece la pena acercarse a la iglesia de Nuestra Señora de la Batalla Naval, de aspecto muy rural pero en la que aún se adivinan vestigios de un románico muy tardío, quizás del siglo XIV. En el interior, imagen de la Virgen con Niño del siglo XVI. Siguiendo un poco más adelante por esta carretera, encontraríamos la aldea de Cabañes. La iglesia de Colio es gótica con elementos románicos, como la espadaña. La capilla bautismal tiene inscripción y pintura de 1570. En esta localidad hay cuatro casas que conservan escudos, uno de ellos en una bella portalada, muy desgastado. Los otros, incluidos en los muros de otras casonas más o menos reformadas, pertenecen a los apellidos Monasterio, Otero-Bedoya  y Ruy García Verdeja. Llegamos ya al Concejo de San Sebastián, integrado por Tama, capital del municipio, Aliezo, Llayo y Ojedo. Pasado Tama, en dirección a Potes, tenemos un desvío hacia Armaño, otro pueblo situado en alto, donde aún se encuentra la casona de Concepción Arenal, famosa escritoria y socióloga del siglo pasado. Es recomendable dar un corto paseo por sus estrechas calles empedradas.

Ojedo es el último pueblo antes de abandonar Cillorigo. Su iglesia tie- ne puerta románica apuntada del siglo XIII, trasladada desde la er- mita de San Sebastián, en lo alto del pueblo, en el cementerio. De Ojedo parte el camino a la ermita de San Tirso, sobre una colina, enclavada en un hermoso paraje. El último domingo de Agosto se celebra la romería de San Tirso.

CILLORIGO LIÉBANA CANTABRIA ESPAÑA 1ª parte

	El municipio de Cillorigo se encuentra en la comarca de Liébana, muy cerca de la localidad de Potes, o lugares tan importantes como el monasterio de Santo Toribio. Está situado a 114 Km. de Santander. El primer domingo de Agosto, cada cinco años, se celebra San Carlos en Bejes, fiesta de interés turístico regional con peregrinación al pico de San Carlos.
	De Interés:
	Mapa de Carreteras de la comarca Que visitar en la comarca Guía Turística y Hostelera de la zona

Iglesia Mozárabe de Santa María de Lebeña

Situada en Lebeña, al comienzo de las Hoces del Deva, se encuentra la iglesia de Santa María de Lebeña, el vestigio mozárabe más importante de Cantabria.   Fue fundada en el año 925 por Alfonso y Justa, condes de Liébana, confiados porque los árabes ya se habían retirado al Duero. El propósito inicial era trasla- dar allí el cuerpo de Santo Toribio, pero la leyenda cuenta que el conde de Liébana quedó ciego por no ser lugar que agradara al santo. El edificio se proyectó con tres naves de capiteles corintios muy bien tallados y se nota cierta influencia del arte asturiano, en lo que hoy por hoy, es una construcción señera en Cantabria.

Además, soportes y ca- piteles son similares a los de edificios mozá- rabes como lo de San Cebrián de Mazote o San Miguel de Escala- da. De gran interés es el juego de alturas del espacio interior que en el tramo central llega a alcanzar una conside- rable elevación.

La torre, separada del monumento es una cons- trucción neomozárabe que se levantó a princi- pios de siglo para acompañar el conjunto, así como el pórtico. Los aleros se sostienen sobre repisas típicamen- te mozárabes, es decir de rollos con motivos in- cisos de rosáceas o swásticas, que muy bien tienen sus precedentes en lo tardo romano y visigodo. En el interior hay que fijarse en una gran losa de piedra en el frontal del altar decorada con círculos que inscriben diversos motivos radiales, quizás mozárabe o visigoda.

Los círculos inferiores de la piedra representan la vida terrenal, los del medio hacen referencia al cielo y a lo espiritual y los superiores a la salvación por Cristo. También debemos destacar la bella imagen del siglo XV de Santa María, policromada en azul y rojo, y a la que se le aprecian influencias flamencas. Se trata sin duda de una pieza excepcional. Fue robada hace tiempo y recuperada recientemente. Subiendo al pueblo de Lebeña, una bella aldea típica de la comarca lebaniega, con casas populares situadas en la ladera, puede verse, incrustada en la fachada de la vieja escuela, una lápida romana que procedía de las ruinas de la desaparecida ermita de San Román que estaba a medio camino entre el pueblo y Santa María. El texto, incompleto, permite leer: "Aurelio Albino, de 75 años, Turaennia a su padre", inscripción sepulcral con letras capitales del siglo III d.C. Es uno de los pocos ejemplos que acreditan la presencia romana en Liébana, al igual que sucede, por ejemplo, con la estela de Luriezo, en Cabezón de Liébana.

Bejes: El queso picón, la osa de Andara y la fiesta de San Carlos

Bejes es un pueblo de montaña muy co- nocido por la fabri- cación del famoso queso picón. Está entre los pueblos más bellos de Liéba- na. Podemos llegar perfectamente en coche. Para ello, tenemos que partir desde la localidad de La Her- mida, en el munici- pio de Peñarrubia, de camino a Potes. Al llegar, lo primero que nos sorprende es que está dividido en dos barrios bas- tante distanciados: La Aldea y Quinta- na.

Desde Bejes se puede hacer una hermosa y larga excursión hacia la sierra de Andara, muy conocida por la leyenda de la osa de Andara. Se trataba de un ser muy fuerte y bravo, que devoraba los rebecos crudos, si bien la realidad es que esta mujer era una una pastora de Bejes, última descendiente de una tribu de vaqueros a la que apodaban "La Osa" por estar cubierta de pelo. Huía de la gente, vivía en estado semi-salvaje y comía miel, raices, frutos y lo obtenido del rebaño de cabras que ciudaba. El primer domingo de Agosto, cada cinco años ( el próximo será en el año 2005 ), se celebra San Carlos en Bejes, fiesta de interés turístico regional con peregrinación al pico de San Carlos.

LA ALHAMBRA DE GRANADA ESPAÑA V

Convento de San Francisco

Es el actual Parador de Turismo. Fue casa noble andalusí. Después de la conquista se donó a los franciscanos siendo así el primer convento de Granada. Patio andalusí bien conservado, con mocárabes, balcón cerrado con celosías y aljibe.

] Secano o Alhambra alta

Se está estudiando actualmente con excavaciones. Barrio del pueblo andalusí y de nobles. Ruinas del Palacio de los Abencerrajes. Torre del Agua, por donde entra en el recinto la Acequia Real.

 Torre de los Siete Suelos

Sólo se han encontrado 4, (bajo sus pies). Famosa por aparecer en algunas de las aventuras de los Cuentos de la Alhambra, de Washington Irving, ambientadas en ella. La leyenda dice que Boabdil abandonó el palacio desde este local.

] Generalife

Artículo principal: Generalife

El Generalife, el Yannat al-arif en tiempos nazaries, es la villa con jardines utilizada por los reyes musulmanes de Granada como lugar de retiro y descanso. La parte más importante está constituida por sus jardines, fue concebida como villa rural, donde jardines ornamentales, huertos y arquitectura se integraban, en las proximidades de la Alhambra. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Se inició su construcción durante los siglos XII y XIV y fue transformado por Abu I-Walid Isma'il. Es de estilo árabe nazarí y está situado en el lado septentrional de la Alhambra.

Cerca del Generalife, y relacionados con él, se encuentran diversas construcciones de época nazarí, como Los Albercones, los restos del palacio de Dar al-Arusa, la Alberca Rota y la Silla del Moro.

Inscripciones

Existen unas 10.000 inscripciones en la Alhambra, la mayoría de ellas poemas, sentencias, textos del Corán y jaculatorias. Todas son en árabe clásico y muchas corresponden a los poetas de la Corte de Yusuf I en el siglo XIV. Los aposentos del rey nazarí en el palacio de Comares son los que poseen un número mayor de textos, 3.116, el 35% del total, recogido en el Corpus Epigráfico de la Alhambra, impreso por el CSIC; estos podían ser originalmente compuestos para la ocasión o escritos con anterioridad. Ibn al-Zayab, Ibn al-Jatib e Ibn Zamrak son los autores de la mayor parte de ellos. Los tres escritores formaban el grueso de los poetas de la corte de Yusuf I.

Vista panorámica de La Alhambra con la Sierra Nevada al fondo.

[editar] La Alhambra y la cultura popular

Alhambra, Adolf Seel, 1886.

Música

• El primer movimiento de la obra impresionista Noches en los jardines de España (1909-1915) de Manuel de Falla está ambientada en el Generalife.^[4]
• Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega es una bonita composición para guitarra también inspirada en esta Fortaleza.^[5]
• Eduardo Paniagua y El Arabí Serghini grabaron el disco Poemas de la Alhambra (2001)con los poemas de Ibn Zamrak que decoran las paredes y las fuentes de la Alhambra^[6]
• En el año 2006 la cantante Loreena McKennitt dio un recital donde cantó canciones de todos sus discos. El recital fue recopilado en un DVD llamado Nights From The Alhambra. El concierto tuvo lugar en la sala de Carlos V^[7]

Literatura

• Ha inspirado a autores como Washington Irving en Cuentos de la Alhambra.^[8]

] Otros

• Los activistas sociales de la ciudad suelen utilizar la carga simbólica y fama universal de la Alhambra para realizar acciones espectaculares y mediáticas. Ejemplos de ello son cuando en 2003, miembros del Foro Social de Granada desplegaron, desde la Torre de la Vela, una pancarta de No a la Guerra, como protesta por la Invasión de Iraq.^[9]
• Como curiosidad, desde el Pico Veleta se ve reflejado el sol en unas sus fuentes, anunciando la primavera.
• En el videojuego King of Fighters aparece como un escenario de combate.
• En el videojuego Assassin's Creed: Brotherhood existe un contenido descargable con el nombre de "La Desaparición de Da Vinci" que incluye una serie de aportaciones para el modo historia y multijugador entre las cuales encontramos un mapa de La Alhambra.^[10]